清代美食家袁枚在他的《随园食单》中曾列鸡菜数十款，"鸡功最巨，诸菜赖之，故令羽族之首，而以他禽附之，作羽族单"，而在这单上列首位就是白片鸡，文曰“肥鸡白片，自是太羹玄酒之味。”他所说的白片鸡，就是今天的白切鸡。而文中的太羹，是指不和五味的肉汁。玄酒则是古代当酒用的水，两者皆是无味之味，用来比喻白切鸡，让小编想起了一句话：须知澹泊生涯在，淡极始觉味最长。
相传，有一个读书人，早年苦读寒窗觅得一官半职，却终因受不得官场黑暗，乃弃官务农。他乐善好施、性格豪爽，又有文化，所以深得村民拥戴。农夫生活清贫，年过半百，膝下无儿。这年中秋又到，他和妻子商量了一下，决定杀只母鸡，一来祈天保佑早生贵子，二来打打牙祭。妻子刚将母鸡剥洗干净端进厨房，忽然窗外有人呼嚎哭喊。原来是小孩贪玩灯笼酿火灾。时值秋高气爽，一些村民的家财眼看要化作灰烬。农夫二话没说，揣起一个水桶就冲了出去，他的妻子也跟着去救火。
在村民的共同努力下，火势很快得到了控制，并最终被扑灭。农夫回家时灶火已熄，锅中水微温。原来妻子走得匆忙，只在灶中添柴，忘放佐料和盖上锅盖。而锅中光鸡竟被热水烫熟了！于是，白斩来吃。白切鸡做法是水开时需开盖浇淋鸡体致刚熟，不加佐料。数百年来白切鸡推陈出新，历久不衰。广东称“无鸡不成宴”，主要便指白切鸡。
白切鸡看似简单，实则对食材对烹调的要求极其高和妙。让一只鸡有“鸡味”，这也是白切鸡最基本也是 的要求了。
首先鸡要好。有了好食材才会有好味道。
广东人是 白切鸡的，最为讲究做的也妙。小编身在广东，吃过用清远鸡、湛江鸡、文昌鸡等几种鸡做的白切鸡，曾有老饕曾作比较，说清远鸡鸡味较浓，但皮偏白、肉质较软绵；湛江鸡也重鸡味，但皮*肉质较实。所谓食无定式，适口者珍吧，小编口寡道浅，还未到如此境界，觉得都好，以小编的浅薄经验来看，只要是吃粮食而肥，能自由走动的“走地鸡”也罢或者“跑山鸡”“溜达鸡”也罢，养足时日，鸡有鸡味的，都适合做白切鸡。毕竟，白切鸡吃的就是那一口鲜美而浓郁的“鸡味”呀。
色相就清新，一只小巧玲珑的鸡，浸熟，过冷桥，斩几十件，在盘中摆得有板有眼，鸡头耸立前方，头左右伴两只翼尖，比翼齐飞一般，鸡身堆砌在其后，鸡皮淡*油润，而鸡肉玉白粉嫩，肉与皮之间还似乎有一层半透明的香脂冷凝，骨头周围的肉略微桃色，煞是诱人。夹一块， 感受到的是皮爽而肉滑，仔细吃来，却又有不同，皮是滑爽脆嫩的，却又有略略的肥美，翅是清淡细腻的，腿是甘腴鲜美的，皮和肉之间有一层喱状的胶汁，最妙是连骨头酥鲜髓美异常。蘸料却有两种，一碟姜蓉汁，另一碟是豉油，蘸姜蓉汁让白切鸡柔滑甘香却又丝丝入味，留下了满口腔的清新鲜味回荡。而豉油却让白切鸡在厚重的酱香味中更体会到清秀之处，犹如少女半掩轻纱，让人意犹未尽。
窃以为，白切鸡，才是一只鸡， 的涅槃。
有了一只好鸡，烹调亦为关键。而所谓烹调，一是烹，就是加热食物，二是调，也就是调和味道。
1、鸡处理干净，冷水下锅，水没过鸡，放料酒，姜片、葱结。
2、大火煮开后转小火继续煮2分钟，关火不要开盖子，让鸡在汤中继续浸泡半小时，让锅中的余温把鸡泡熟。
3、自然冷却后捞出，在鸡表面均匀的刷上麻油，切块上桌。
白切鸡斩件列盘，口空吃就皮爽肉嫩，滋味绝妙，但蘸料来吃更是锦上添花，小编 的是姜蓉汁。姜剁细蓉，葱切碎末，加盐和糖，浇点浸鸡的原鸡汤，略加搅拌后，热油一浇，葱姜香气溢出，蘸来，使原来简简单单一份白切鸡，顿时在舌尖丰盈起来。
除了姜蓉汁，在不同的吃白切鸡的不同地方，也衍生了不同的蘸料，风味也自然各自不同。小编有些也未品味过，故摘抄如下：
葱油：用红葱头加生抽勾成，红葱头可炒可生吃，是广东客家地区吃法。
蚬芥：用潮油小海蚬加芥末做成，入口有微微的刺激，是很多人的至爱
沙姜：湛江鸡必备，用沙姜勾油，味道芳香。
青桔：海南鸡的吃法，一看就是热带风情。
豉油：最普遍简单的蘸料，家庭做法。
这些为了搭配白切鸡而出现的各式蘸料，让一只白切鸡，在舌尖最终都变成了意外惊喜。
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