每年春天盘算下江南时，历次去过的杭州，就会像碎片一样浮现在脑海。云雾中的西湖；道路两旁种满了毛茸茸茶树的龙井村；毛家埠浅浅的行船；在吴山上下棋喝茶舞剑的老人；还有充满春日气息的杭帮菜。
▲烟雨蒙蒙的西湖，符合中国人对美的一切想象
这些时刻在三、四月的杭州，大多伴着蒙蒙细雨，是任何时候回忆起来，都让人嘴角上扬的片段。前几天看《锵锵行天下》，许老师提到康德认为美的三个境界， 一种便是“无为的闲情”，譬如路过一片本无意义的小树林，内心涌起的惬意自在。那一刻，我想到了行走在早春的杭州——不为看到什么，只是漫无目的的走着，内心也有极大的满足。
▲在西湖边，即便漫无目的地走，也觉得很愉悦
不过，其实也没必要把自己说得那么有情操，毕竟路过竹林时，还是忍不住会暗戳戳地想：春笋冒尖了，中午来个油焖春笋还是腌笃鲜？春天不吃香干马兰头和荠菜馄饨，不是枉来一趟吗。
还是动机不纯。
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在任何一篇讨论“美食荒漠”的文章下面，几乎都能看到杭州的名字。在我看来，说“杭州无美食”的人，说的大概是“杭州无（特色）美食”。作为南宋都城，杭州天然带些莽莽的中原遗风。同样是面条，片儿川的“杂烩”风格，就比吴越文化养出的苏式面少了些细腻精致。
▲片儿川，杭州人的当家面
所谓的“杭帮菜”，也是周边的苏锡常、嘉湖、宁绍和中原遗风的大融合。譬如常见的酱鸭、熏鱼、红烧肉，就跟浓油赤酱的本帮菜和苏锡常有较大重合；
▲杭州的熏鱼，甜度比上海好接受一些
像炸臭豆腐、梅干菜蒸肉、糟卤和咸件儿这些“腌霉醉臭”又是从宁绍菜借鉴而来的；而宋嫂鱼羹和西湖醋鱼中，胡椒和 的运用，都有着抹不掉的中原印记。
▲宋嫂鱼羹，很有中原胡辣汤的卖相
当然，如果再往深远看，还可追溯至徽菜的影响，比如火腿蒸豆腐、腌笃鲜，以及菜单上不时出现的“一品锅”，都是随徽商沿江入杭入沪的菜肴变种。
▲江浙人民喜爱的腌笃鲜，基本可以溯源徽菜
所以，你很难界定具体的“杭帮菜”是什么。在我看来，它是杭州人在对新鲜时令追求的基础上，再借鉴上述各地的风格，形成的一种融合菜系。这一点，倒也算沿袭了《梦粱录》里对南宋临安城的描述：饮食混淆，无南北之分矣。
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融合就意味着创新。南宋时期的临安，是世界有名的“美食之都”，各种面食、小吃、调味品和烹饪技术都有突飞猛进的发展。经济基础决定饮食繁荣。有了钱，食肆和小吃才有更大的发展空间，夜市也从这里变得稀松平常。
如今的杭州同样是资本的宠儿。作为互联网大本营，连锁餐饮业的发展也如火如荼。记得六、七年前我 次在北京吃到绿茶和外婆家时，很惊讶于它的高性价比。后来去了杭州，才知道这是一种在本地很成熟的经营模式，包括新*和弄堂里在内，走的都是“价格不贵、环境好，菜品有亮点，位置感人”的大众路线。
▲杭州几家连锁餐厅的布局，环境都让人感到很舒适
那阵子没少光顾这样的餐厅，尤其当你在西湖被乌泱泱的人群推着走断腿时，一眼看到餐厅窗明几净的大落地窗，简直不要太感恩。但和大多数连锁餐厅一样，它带给你的满足，更多是一种“你知道多少付出能换来多少等价服务”的掌控感，而非让好奇的味蕾得到特别的满足。
▲新*，曾与外婆家和绿茶并称"杭城三剑客”
吃过最初几次以后，味蕾并没留下特别的记忆点——一旦掌握了出品的套路，这几家餐厅的菜看起来有种千篇一律的重复感。所以最近几年，杭州让我想着再回去吃一吃的，还是那些平价接地气的小馆子。
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没有西湖醋鱼和莼菜羹，杭州的家常小馆子最常见的是雪菜笋炒肉丝、杭椒牛柳或烩甜豆等等，当然还少不了一份卤大肠。选了八家我喜欢的馆子，都是这几年陆陆续续吃过的，就算抛砖引玉，给大家参考：
菲乐餐厅
如果不是看到某